Выбор читателей
Популярные статьи
Правильная экспозиция против экспозиции, выставленной фотоаппаратом
Экспозиция – это сложный зверь. И покорить его очень и очень важно. Экспозиция и композиция – это два самых главных компоненты отличной фотографии.
Экспозиция состоит из трёх компонентов:
Оценочный замер экспозиции – центр между белой и чёрными панелями
Замер по белой панели
Данная фотография была сделана, когда датчик фотоаппарата оценивал экспозицию по белой панели. Белый получился серым, а чёрный более тёмным серым. Это произошло, потому что фотоаппарат старается сделать всё нейтрально серым или 18%-ым.
Замер по чёрной панели
На третьей фотографии фотоаппарат оценивал экспозицию по чёрной панели. В результате снимок был переэкспонирован: белый оказался слишком ярким, и вместо чёрного получился тёмно серый.
В данном методе измерения наиболее важна центральная часть кадра, которая может составлять до 75% или даже более от всего кадра, в то время как края фотографии считаются менее важной её частью. Многие профессиональные цифровые зеркальные фотоаппараты позволяют изменять диаметр такой центровзвещенной зоны.
Многие фотографы предпочитают именно этот режим измерения экспозиции, получая при этом вполне хорошую точность определения экспозиции. Обратите внимание на то, что при использовании центровзвешенного замера экспозиции в большинстве случаев объектв съёмки нужно поместить в центр кадра, определить экспозицию, и уже потом выбрать нужную композицию для фотографии.
Точечный экспозамер на чёрном (фотография слева) и точечный экспозамер на белом (фотография слева)
Чтобы определить правильную экспозицию (и фотоаппарат не оказался в «дураках») точечный экспозамер был сделан по серой карте, помещённой в тот же свет, что и чёрная и белая панели. Экспозиция, определённая с помощью серой карты, была использована, чтобы сфотографировать две панели. На фотографии внизу мы видим хорошую экспозицию.
Экспозиция, определённая по серой карте
Используйте данный режим, например, для уличных портретов, сцен с большим контрастом, съёмки товаров и еды.
Начинающему фотографу довольно сложно понять для чего нужно столько разных замеров экспозиции, ведь в большинстве цифровых фотоаппаратов чаще всего используется только один, относительно сложный метод измерения экспозиции - матричный (он же мультизонный, он же оценочный), который обычно устанавливается по умолчанию.
Принцип работы матричного (мультизонного) замера экспозиции основан на том, что кадр разбивается на большое количество зон в которых замеряется освещённость, затем оценивается экспозиция в каждой зоне отдельно. После замера, результаты приводятся к среднему значению, которое позволяет получить приемлемую экспозицию в каждой из зон.
На рисунке справа показано примерное деление кадра на зоны, которые похожи на матрицу. Поэтому мультизонный (оценочный) замер экспозиции часто называют матричным, но он не имеет никакого отношения к самой матрице фотоаппарата.
Матричный (оценочный) способ замера экспозиции подходит для портретов и даже для объектов с задней подсветкой в контровом свете.
Если матричный замер экспозиции можно применять практически всегда и получать неплохие результаты, то зачем же нужны другие методы замера экспозиции? Матричный (оценочный) замер экспозиции очень похож на фотосъёмку в полностью автоматическом режиме и даёт хорошие результаты при достаточно простых условиях освещения.
Если матричный (оценочный, мультизонный) режим измерения экспозиции не даёт ожидаемых результатов, используйте другие режимы, поддерживаемые вашим фотоаппаратом.
Вторым, достаточно часто используемым режимом является центрально-взвешенный (усреднённый) режим измерения экспозиции.
Принцип его работы полностью соответствует названию: данные об освещённости считываются по всей площади кадра, однако основное внимание уделяется освещённости в центре.
Центрально-взвешенный (усреднённый) режим замера экспозиции оказывается очень удобным, если необходимо сфотографировать объект, находящийся в центре сцены. При этом обеспечивается необходимая экспозиция по объекту съёмки, а окружающие области или фон характеризируются другим уровнем освещения.
Если яркость фона довольно сильно отличается от яркости основного объекта съёмки, при этом, фотограф решил пожертвовать деталями фона, но максимально точно проработать объект съёмки, то вместо центрально-взвешенного режима предпочтение следует отдать частичному режиму замера экспозиции. Желтая область на рисунке справа показана зона измерения экспозиции в режиме частичного замера.
Опытные фотографы очень часто используют точечный режим измерения экспозиции, который позволяет фотографу получить полный контроль над замером экспозиции.
В режиме точечного замера экспозиции данные об освещённости считываются только в относительно небольшой части сцены (как правило, это центр сцены, вписанный в рамку экспозамера у компактных камер или в центральный круг видоискателя зеркального фотоаппарата). Некоторые фотоаппараты позволяют при этом считывать данные об освещённости в точке автоматической фокусировки.
Точечный режим измерения экспозиции, очень удобно использовать совместно с фиксацией экспозиции. На большинстве цифровых фотоаппаратов, кнопка фиксации экспозиции отмечена знаком . Именно точечный замер экспозиции совместно с фиксацией экспозиции использовался
Не зависимо от того, как вы фотографируете и какой режим съемки предпочитаете использовать, есть один элемент, который остается неизменным – замер экспозиции. Так или иначе, вы или ваша камера должны знать, сколько света содержится в сцене, чтобы определить оптимальную комбинацию размера диафрагмы, выдержки и ISO, и получить нужную фотографию. Этот инструмент, который фотографам-новичкам может показаться неважным, называется замер экспозиции.
Понимание того, как он работает, критично важно для усовершенствования ваших навыков и поможет получать такие снимки, как вы хотите. Надеюсь, эта статья поможет вам разобраться в этом.
Прежде чем я расскажу о том, как работает замер экспозиции, подумайте о том, как в последний раз вы готовили мясо на гриле. Был ли это стейк, свиные отбивные или даже пара гамбургеров - у вас, вероятно, было понимание того, как будет выглядеть готовый продукт.
Такие повара с заднего двора, как я, которые не очень хороши в этом деле, используют градусник, чтобы убедится, что еда правильно приготовлена. Но возникает вопрос, куда воткнуть градусник, чтобы проверить приготовилось ли мясо. Или, на языке фотографии, проверить, правильно ли экспонировано мясо. Вы можете только коснуться поверхности, проткнуть до середины или вставлять градусник в разных местах, чтобы получить общую картину.
Каждый метод будет работать по другому сценарию, но все зависит от того, что вы готовите и каким блюдо должно получится в итоге.
Замер экспозиции вашей камеры похож на измерение температуры мяса с помощью градусника. Размещение крайне важно для получения правильных показателей.
Когда вы указываете камере на сцену, вам нужен способ замера входящего света, чтобы знать сколько его там и какие настройки нужно применить для того, чтобы получить желаемое изображение. Это как измерение температуры еды градусником, чтобы убедиться, что она правильно приготовлена.
Большинство современных камер используют процесс, который называется TTL-экспонометр, находящийся за объективом. Это означает, что ваша камера проверяет свет, проходящий через объектив, и оценивает яркость сцены. Затем вы или ваша камера можете задать настройки, необходимые для правильной экспозиции изображения. Вы можете даже не заметить, как работает замер экспозиции, если не фотографируете в ручном режиме. Но поверьте мне, он постоянно контролирует свет, знаете вы об этом или нет.
Чтобы увидеть, как замер экспозиции выполняет свою задачу, переведите камеру в ручной режим и найдите серию точек или вертикальных линий внизу видоискателя вашей камеры.
В Ручном режиме посмотрите внизу экрана видоискателя. Найдите шкалу с нулем посередине. Это замер экспозиции в работе.
Шкала цифр внизу изображения выше – это пример замера экспозиции, а крошечный маленький треугольник показывает, правильно ли экспонировано изображение или нет. В этом случае треугольник равен 0, что означает, что изображение экспонировано правильно, но изменение диафрагмы, выдержки или ISO приведет к тому, что треугольник будет двигаться вверх или вниз по линии соответственно и приведет к изображению, которое будет слишком светлым или слишком темным.
Хотя это все хорошо, но это только часть истории, потому что она не объясняет, как работает ваш замер экспозиции. Он видит весь входящий свет или только его часть? Какую часть кадра он видит? Понимание ответов на эти вопросы является ключом к раскрытию мощности этого инструмента, и все это сводится к тому, что называется режимы экспозамера.
У большинства камер сегодня есть несколько основных способов измерения входящего света:
Другие производители фотоаппаратов имеют разные названия для этих режимов, но понимание того, как ваша камера измеряет входящий свет, может оказать огромное влияние на то, правильно ли экспонирована ваша фотография. В качестве примера привожу три снимка, сделанных с разными режимами экспозамера.
Изображение №1, сделанное с Матричным (Nikon ) или Оценочным (Canon )замером экспозиции.
Изображение №2, сделанное с Центрально-взвешенным замером.
Изображение №3, сделанное с Точечным замером.
Есть еще один аспект измерения света, который вступает в игру при создании снимка. Речь идет о том, как работает система TTL по сравнению с портативным экспонометром.
Первый (тип измерения, используемый в DSLR) работает, измеряя количество света, проходящего через объектив. Но проблема заключается в том, что, если вы не направляете свою камеру непосредственно на источник света, измеряемый свет фактически отскакивает от вашего объекта.
Все цвета, которые мы видим в окружающем нас мире, приобретают их оттенки и тональные значения, поглощая каждый цвет света, за исключением того, который от них отражается. Как мы узнали, учась в начальной школе, свет состоит из спектра цветов, включая красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Зеленый лист дерева поглощает каждый цвет света, за исключением зеленого. Красный автомобиль поглощает каждый цвет, за исключением красного, и так далее.
Когда ваша камера измеряет входящий свет, она смотрит на количество света, которое отскакивает от вашего объекта, а не количество света, падающего на ваш предмет. Это существенно важно и может значительно повлиять на вашу экспозицию. На приведенной выше иллюстрации ребенок одет в одежду, которая поглощает большинство цветов света, за исключением синего, что означает, что еще много света отскакивает от него и отправляется в камеру. Однако, если сменить одежду, то многое изменится.
На приведенной выше иллюстрации, хотя количество света, попадающего мальчика, не изменилось, камера будет читать сцену по-другому, потому что теперь он одет в темную рубашку и брюки. Камера будет думать, что ей нужно сменить экспозицию, чтобы компенсировать меньшее, по ее мнению, количество света в сцене, и в результате изображение будет переэкспонировано.
Вот реальный пример того, как это работает:
Nikon D 7100, 200 мм, f /2.8, 1/8000.
На фотографии выше столько света отразилось от белой футболки девочки, что моя камера с трудом измерила сцену должным образом. Большая часть солнечного света отскакивала от футболки и сразу возвращалась в мою камеру, поэтому она отреагировала очень короткой выдержкой и низким значением ISO, чтобы убедиться, что футболка правильно экспонирована. К сожалению, остальная часть сцены была недоэкспонирована.
Nikon D7100, 200 мм , f/2.8, 1/1500.
И вот, что произошло через несколько секунд в том же месте после того, как девочка сменила футболку на коричневую. Так как большая частью света от солнца была поглощена темным цветом ее наряда, моя камера создала гораздо более яркую экспозицию, используя более длинную выдержку. Система замера TTL получила не такое большое количество света, поэтому камера решила, что для хорошей экспозиции требуется больше света.
Это явление может быть особенно неприятным, если вы снимаете свадьбу; женихи часто носят темные костюмы, в то время как невесты обычно одеты в ослепительные белые платья, что действительно может сбить с толку систему измерения TTL вашей камеры. Решение заключается в использовании внешнего портативного экспонометра, такого как Sekonic L-308S-U, который фактически измеряет количество света, падающего на объект.
Портативный экспонометр для замера падающего света (света, попадающего на объект).
На изображении выше вы можете видеть, что экспонометр показывает нужные вам настройки диафрагмы f / 16, выдержка 1/125 и ISO 100, чтобы получить правильно экспонированную сцену. Эти значения скорее всего будут отличаться от того, что предложит вам система TTL, потому что какое-то количество света неизменно поглотится объектом, вот почему внешний экспонометр может быть гораздо полезнее.
Вот как бы выглядела прежняя схема, если бы использовался внешний экспонометр.
Вы часто можете видеть свадебных фотографов, которые используют такой инструмент, чтобы получить более точное представление о том, какое количество света присутствует в сцене во время съемки торжественных фотографий свадьбы. Это особенно актуально, если используются внешние вспышки, потому что им нужно знать, сколько дополнительного света потребуется или допустит сцена.
Зачастую на свадьбах невеста одета в белоснежное платье, отражающее большое количество света, а жених одет в темный костюм, поглощающий свет. Это может привести к хаосу в системе замера TTL, а внешний экспонометр - отличный способ решить проблему.
Общая цель здесь - понять, как работает замер экспозиции в вашей камере. Это, в свою очередь, поможет вам узнать, как вам нужно будет изменить настройки экспозиции, чтобы получить требуемый снимок.
Я надеюсь, что эта статья была полезной в пояснении того, как работает замер экспозиции, как свет отражается от ваших предметов и почему ваша камера не может видеть данную сцену так, как вы ожидаете. В конечном счете важно помнить, что нет ни одного правильного способа замера количества света в сцене. Любой из режимов и методов замера будет работать до той степени, пока вы знаете, что вы снимаете, и какие результаты вы пытаетесь достичь.
Знание разницы между различными режимами и типами замера и понимание того, как свет измеряется по мере того, как он попадает в вашу камеру, может помочь вам получить нужные вам снимки. Ни один из этих методов не лучше и не хуже другого, но каждый из них имеет свои сильные и слабые стороны. Чем больше вы знаете о том, как все это работает, тем больше вероятность того, что вы получите нужные фотографии.
Понимание и осознание способов, с помощью которых цифровая камера производит измерение освещённости, является основополагающим для выбора правильных выдержек и создания качественных снимков. Экспозамер - это та логика, которой руководствуется камера при регулировке выдержки и диафрагмы. Он основывается на степени освещённости и чувствительности (значение ISO). Существует несколько возможных вариантов экспозамера: частичный, усреднённый, центровзвешенный и точечный. Каждый из перечисленных методов отлично проявляет себя в одних условиях съемки, и абсолютно бесполезен в других.
Все встроенные в камеры экспонометры имеют один существенный изъям - они измеряют количество отраженного света. Это означает, что о реальном количестве света, находящегося на предмете они не могут и догадываться.
Все объекты в мире отражают различное количество света. Если бы все они имели одинаковую отражающую способность, то проблем бы не было. По этой причине все экспонометры стандартизированы в соответствии с яркостью света, который мог бы быть отражен от нейтральной серой поверхности. Если направить камеру на предмет, который более темный или светлый чем нейтрально-серый, экспозамер сделает ошибку в меньшую или большую сторону.
Примерно 18% яркости: | |||
18% серого | 18% красного | 18% зелёного | 18% синего |
* Дисплеи ПК ближе всего приближены к пространству sRGB. Если он правильным образом откалиброван, то можно видеть цвета, отражение которых составляет 18%.При том, что монитор излучает, а не отражает свет, погрешность также присутствует.
Что такое нейтрально серый цвет? Печатная индустрия стандартизировала это понятие как плотность чернил, которые отражают 18% падающего на них света. В камерах стандартное значение колеблется от 10 до 18%. Предметы, которые отражают большее или меньшее количество света сбивают экспозамер с толку и камера делает переэкспозицию или недоэкспозицию.
Если отражение от объектов равномерно распространено по снимку, то экспозамер будет работать хорошо. Другими словами, если в кадре равномерное количество темных и ярких тонов, то среднее значение будет соответствовать нейтрально-серому. Но не все сцены идеально. Во многих случаях наблюдается значительный дисбаланс. К примеру, голубь на снегу или черный пес на куче угля. В таких случаях камера может неправильно определить экспозицию.
Для более гибких настроек замера диапазона освещенности камеры предлагают несколько вариантов настроек экспозамера. Каждый способ настройки базируется на оценке различных зон освещенности. Зоны с наибольшим весом считаются наиболее значимыми, и они больше всего влияют на расчёт экспозиции.
Центровзвешенный | Частичный | Точечный |
---|
Процентный показатель размера частичного и точечного замеров экспозиции примерно равен 13.5% и 3.8%
от площади всего изображения. Эти примеры актуальны для Canon EOS 1D Mark II.
Расчет экспозиции в большей степени зависит от самых светлых участков изображения, в то время как черные участки игнорируются. Замер может производиться не по центру. Это зависит от размещения точки автофокуса и настроек экспозамера.
Существуют и более сложные алгоритмы. Они могут включать в себя усреднённый, матричный и зональный экспозамер. Наиболее часто они применяются в автоматическом режиме камеры. Их принцип состоит в том, что изображение разбивается на участки, и каждый из них оценивается индивидуально. На расчет также могут влиять положение точки автофокуса и ориентация камеры (портретная или ландшафтная).
Для получения намного большего контроля над экспозицией следует использовать частичный и точечный замеры. Однако для их использования нужно приобрести некоторые навыки. Эти настройки используются, когда в кадре есть небольшой объект, экспозиция которого должна быть максимально близка к идеальной.
Наиболее часто применяется частичный экспозамер в портрете с задней подсветкой . Установка экспозиции по лицу поможет избежать недоэкспонированного силуэта из-за яркого заднего фона. При этом нужно учитывать, что тень кожи далека от нейтрального серого цвета, поэтому такая экспозиция может привести к некоторым погрешностям.
Точечный замер используют намного реже. Область замера слишком мала и результат может быть специфичным. Такой способ экспозамера может быть полезен, если вы имеете специальную серую карту или же любой другой объект для экспонирования по нему.
Точечный и частичный экспозамеры могут помочь в создании креативных решений в фотографии. Пример справа, приведенный далее демонстрирует экспозамер сделанный по камню в освещенном участке.
Ранее центровзвешенный замер являлся очень популярным и выступал как базовый вариант экспозиции в камерах. Сегодня он уступил свои позиции более гибким усреднённому и матричному замерам. В сложных случаях используются частичный и точечный замеры. При всём при этом результат использования центровзвешенного экспозамера предсказуемы, в то время как матричный и усреднённый применяют в своей работе комплексные алгоритмы, а их сложно оценить.
Каждый режим экспозамера может быть компенсирован при помощи экспокоррекции. Расчеты экспозамера проводятся, как обычно, но результат компенсируется на заданную величину. Это средство компенсирования позволит отрегулировать значение экспозиции, если при выбранном режиме наблюдается нео- или переэкспозиция. Обычно камеры поддерживают до двух ступеней экспокоррекции. Это означает, что яркость снимка может быть увеличена или уменьшена в два раза. Экспокоррекция со значением 0 говорит о том, что компенсация применяться не будет.
Экспокоррекция является идеальным инструментом для корректировки ошибок, проявляемых встроенным экспонометром при специфической отражающей способности предмета съёмки. Стоит учитывать, что фотографии снежного пейзажа всегда будут требовать компенсацию экспозиции с затемнением на одну ступень, а темные снимки потребуют осветления как минимум на ступень.
Съёмка в режиме RAW при сложном освещении иногда требует небольшоепонижение компенсации (0.3-0.5). Это позволит избавиться от пересвеченых участков и даст возможность в последствии при обработке снимка настроить нужные тона, не потеряв детализацию из-за засветов.
На основе материалов с сайта:
Многие фотолюбители не желая тратить силы и время на освоение нудных и многобуквенных тем в деле фотографии, так и остаются профанами в вопросе режимов измерения экспозиции. А новички и пользователи фотоаппаратов зачастую и вовсе не подозревают о существовании этой темы. Немудрено, ведь мыльницы не дают пользователю управлять этим процессом, осуществляя его в автоматическом режиме. Но начав пользоваться полу- или , важно в этом разобраться. Поэтому сейчас мы и рассмотрим, как техника это делает и какие режимы экспозамера фотоаппаратом бывают.
Экспозиция – это один из фундаментальных критериев качества полученного снимка. По сути это количество света, которое будет запечатлено фотоаппаратом на вашей фотографии. Есть формирования этого количества света – , и . Но это факторы, влияющие на контроль пропускаемости света на . Но перед тем как попасть в «лапы» этих трех ребят, свет формируется на самих объектах съемки и измеряется встроенным экспонометром фотоаппарата. Процесс замера встроенным экспонометром количества света с определенного участка кадра и называется экспозамером.
В былые времена, когда съемка осуществлялась в ручном режиме, каждый фотограф знал, что такое экспонометр и умел с ним работать. В современности же это чудо-устройство встроено в любой фото- видеотехнике и умеет работать без нашего вмешательства. За счет чего фотоаппарат и может работать полностью в автоматическом режиме. Основная и единственная задача экспонометра – замерять количество света в конкретных точках кадра. Эту задачу выполняет и встроенный экспонометр фотоаппарата, только с одним «но» – он замеряет не эталонный падающий свет, а свет, отраженный от объекта. Поэтому его легко ввести в заблуждение.
Разные объекты имеют разную степень отражаемости света, а встроенный экспонометр все объекты воспринимает одинаково (нейтрально-серыми), так как он всего лишь техника и не может знать на что конкретно сейчас направлен объектив. Одним из таких популярных «обманщиков» является снег. Который, за счет высокого свойства отражаемости света, заставляет думать технику, что он намного ярче, чем есть на самом деле. Как итог, остается . Поэтому на помощь экспонометру и существую корректировки, которыми мы помогаем фотоаппарату определиться с тем, с какого участка ему брать «пробу» для построения экспозиции.
На данный момент существует несколько различных режимов измерения экспозиции фотоаппаратом:
Также иногда называемый «интегральным». Учитывал яркость всего кадра в равной степени. Пригоден был для малоконтрастных сцен. Поэтому давал частые ошибки в экспозиции при съемке высококонтрастных кадров, например, фото на фоне яркого неба. В дальнейшем дорабатывался производителями фотоаппаратов. Так, некоторыми брендами система корректировалась для возможности замера экспозиции с приоритетом на нижнюю часть кадра и называлась «автокомпенсацией контраста». Ныне считается устаревшим и более не используется в современных фотоаппаратах.
Фотоаппарат замеряет свет со всех датчиков, по всему кадру. Что делает этот экспорежим самым простым в использовании, удобным для новичков и тех, кому не хочется заморачиваться с зональными замерами. Современным фотоаппаратам удается делать в этом режиме просчета экспозиции вполне достойные кадры. Кроме случаев с высококонтрастными сценами. Если в кадре присутствует объект, например, с комнатным освещением и бьющий с окна свет, то фотоаппарат, пытаясь сбалансировать освещение, может выдавать непредсказуемые результаты. В таких сценах ей нужно помогать и пользоваться более точечными режимами замеров экспозиции.
Так же называемый «центровзвешенный усреднённый», например, у бренда Canon. Снимает данные с большой зоны в центре кадра, а при обработке доминирует центральная часть зоны. Перекочевал этот вариант замера экспозиции данных о свете ещё с пленочных фотоаппаратов и ныне не самый популярный. На это есть несколько причин. Он также легок в использовании, как и матричный. Но при этом он что-то среднее между вышеописанным – матричным просчетом экспозиции и точечным, о котором речь пойдет ниже. По итогу, достаточно интеллектуальный матричный режим проще и удобнее в использовании для новичков, а точечный – хоть и более сложный, но качественнее, точнее выполняет свою задачу и предпочтительнее для профи.
Режим схож по своей методике с центровзвешенным, но имеет меньший охват, около 15% от центральной точки кадра. Удобен при сильно контрастирующих между собой объекте съемки и фоном кадра – когда фон сильно темнее или наоборот сильно светлее объекта в центре. То есть, это опять же переходящий режим, заполняющий пустоту между матричным и точечным режимами замера экспозиции. Также не имеет большой популярности.
Один из самых сложных и в тоже время излюбленных и точных режимов у профессионалов, особенно у любителей портретной или предметной съемки. Сложен он тем, что вы сами указываете фотоаппарату от какой конкретной точки кадра она должна отталкиваться в построении экспозиции. При этом нужно быть аккуратным и обдумывать выбор точки. Укажете слишком яркую, получите недоэкспонированное изображение. Укажите сильно темную – получите пересвеченный . Поэтому этот режим и считается профессиональным, так как вам нужно понимать принцип формирования экспозиции и с этим пониманием указывать фотоаппарату точку.
Зато открывается огромный потенциал для творческих замыслов. В ваших руках появляется возможность создания высококонтрастных в темной комнате и, например, с лицом, частично погруженным в тень. Или деревьев в лесу, пронзаемых сквозь листву солнечными лучами. Или модель на фоне окна с контровым светом, бьющим в объектив фотоаппарата. А с учетом возможности блокировки экспозамера (речь пойдет ниже), есть возможность ещё больше расширить границы фантазии и сняв замеры с контрового света, бьющего с окна, продолжить компоновку кадра и сфокусировавшись на модели, создать черный силуэт на фоне светлого окна.
В общем возможности огромны, только придумывай и осуществляй. Но есть такие моменты, в которых точечный режим не пройдет. Например, общий портрет, стая животных. Все варианты, где объекты съемки находятся на удалении от выбранной точки и могут быть по-разному освещены. В таких случаях лучше подходят режимы с большей зоной покрытия датчиками – матричный, центровзвешенный, частичный.
Один из самых новых режимов замера экспозиции. Начал свое существование в фотоаппаратах от бренда Nikon (D750, D810). Рассчитан на фотографов, работающих с форматом RAW. Как известно, пересвеченные зоны кадра – головная боль фотографа и печаль для глаз зрителя. Ведь пересветы, в отличии от теней, невозможно или почти невозможно оживить, вернув в них детализацию. Сильные пересветы зачастую так и остаются белым выгоревшим пятном на фотографии. Режим замера экспозиции по ярким участкам призван исключить возможность данного явления. Ориентируясь по самым светлым участкам кадра, он строит композицию так, чтобы в крайнем случае кадр был недоэкспонированным (темноватым). При этом, как упоминалось ранее, расчет идет на то, что изображение сохранится в сыром формате RAW и в дальнейшем будет обработано в фоторедакторе. Так как сырой формат RAW, в отличии от прошедшего компрессию JPEG, позволяет намного более гибко манипулировать светом и тенями. За счет чего и будут вытянуты недоэкспонированные (темные) зоны изображения.
Стоит осветить возможности фотоаппарата по временной блокировке экспозамера. Практически вся современная полу- и профессиональная техника имеет такую функцию. Достигается двумя путями с некоторыми отличиями.
В чем смысл? Зачастую используется при точечном и частичном замерах. Когда вы берете светопробу не со всего кадра, а с конкретной точки кадра или его части. Это дает вам неограниченные возможности в творческом подходе со светом.
Как можно понять, у каждого варианта замера экспозиции фотоаппаратом есть свои неопровержимые достоинства и недостатки. Если вам не хочется мучиться с зональными экспорежимами, которые требуют более глубоких знаний и понимания вопроса, то ваш вариант это матричный. Но помните, в сценах с контровым светом (бьющим в объектив фотоаппарата ярким светом) и в сильно контрастных сценах, результаты, чаще всего, будут не удовлетворительными. Многим нравится использовать точечный замер экспозиции, потому как результаты будут достаточно предсказуемыми и под вашим контролем. Но тогда нужно будет пользоваться или функцией предварительной фокусировки или кнопкой блокировки замера экспозиции. Или же постоянно, от кадра к кадру, бегать точкой выбора датчика экспонометра в кадре. Обладателям фотоаппаратов с новым режимом замера экспозиции по ярким участкам и не брезгующим дальнейшей обработкой RAW файла в фоторедакторе, приоритетен, как ни странно:), «режим замера по ярким участкам». То есть, каждому свое – дело вкуса. Кому какой тип замера пришелся по нраву, тот и берут на вооружение.
Статьи по теме: | |
Пегас туристик раннее бронирование на год
Согласие на обработку персональных данных Настоящим Я, являясь... Должностная инструкция PR-менеджера, должностные обязанности PR-менеджера, образец должностной инструкции PR-менеджера Pr менеджер в крупной компании
В этой статье мы расскажем о том, какими личными компетенциями должен... Как делают упаковку тетра пак Что такое тетра пак
Все заводы Тетра Пак по всему миру сделаны, практически одинаково. То... |